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加拿大落基山之美早有所闻，对爱上摄影的人来说，美景是一种诱惑，一种无法抗拒的诱惑。我的欲望有幸得到全家的支持，终于成就了跋涉万里的行程，来到地球的另一端开始了圆梦之旅。 单单用照片尚不足以反映旅游的全过程，必须配以文字。然而我无力完成一篇内容详实的旅游攻略，一是笔拙，写不出生花之作；二是一路的地名全是英语，早就弄得我颠三倒四“剪不断理还乱”，我已无法将所到之处忠实、全面地记录下来。所以决定用随想体来写，想到哪儿写到哪儿，还可以随时添加几笔摄影心得，只是希望不要因为文字的缺失而留下遗憾。 这次旅游感受最深是：旅游要靠运气，旅游摄影同样要靠运气。 本来我们的出行计划是定在7月21日，女儿女婿事先请好了假，一切准备就绪。在加拿大的老友则建议我们，最好乘坐19日的航班，避开周六，机票相对便宜一些。没想到，这句话成了金玉良言。 21日北京突降特大暴雨，造成市内多处积水，离我家不远的广渠门铁路桥下还淹死一位司机，进出北京的航班全部停飞。如果我们的航班没有改签，必然会影响到旅游行程包括事先预定的旅店，可谓万幸。 加拿大落基山国家公园(Canadian Rocky Mountain Parks) 也碰到十年一遇的雨水，虽然天气反复无常，而我们的旅游计划却基本没受到影响，靠得仍然是运气。例如从埃特蒙顿到贾斯珀一路大雨如注，然而一到 目的地却奇迹般地云开雨住，躲在云背后的落基山反而为我们展现出一幅洁净如洗，朦胧飘渺的中国式的江南烟雨山水图。 风光摄影就是要追山逐水，落基山脉（Rocky Mountain）南北全长4500多公里，被称为美洲的脊骨。至于湖泊，我翻看了介绍，单贾斯珀国家公园大大小小就有八百个，不过能不能拍到赏心悦目的照片，也许运气真比技术更重要。 想当年我四上黄山，第一次是在文革初，那次风景最美，连片的云海把黄山装扮得犹如仙境，可惜没有照相机；最后一次是带领摄影班的学生上山采风，携带着最先进的器材踌躇满志，不巧遇滂沱大雨，对面不见人，只能铩羽而归。 我们在加拿大的时间并不算短，而且常常为第二天的天气状况担心，但始终没有耽误行程和拍摄，倒是由于飘忽不定的云，使我们拍的照片更加出彩。例如右边的这张照片，湖水映衬着蓝天白云使照片蒙上了一层神秘的色彩，如果是烈日高照，这张照片不仅会显得单调，而且这里特有的清新空气也会造成过度的反差。可以说我们在加拿大的十几天，虽然天气多变，但幸运常在，我们的拍摄一直非常顺利。 接下来介绍一下我们的团队。我、夫人，女儿、女婿、外孙及女婿的父亲老陆，最后出场的是关键人物，本次旅游的策划、向导和领队、我的老友士弘。 我们搭乘国航的班机到温哥华（Vancouver），再转加航的班机到卡尔加里，原本要在温哥华机场逗留三小时，机场的工作人员不仅没有因为我们这么多的行李而刁难，反而主动替我们改签航班，使我们提前一个多小时到达卡尔加里。 此行的第一个景点是卡尔加里南面200公里，加美国境线上的瓦特顿冰川国际和平公园（Waterton Glacier International Peace Park）。 我们全程都是自驾，在当地租了一辆七人座的白色“道奇”，原本很宽敞，一旦装上秋夏两季的行装和大量食物，甚至还带了一个车载冰箱，旅游车顿时成了“大篷车”。不过好心情加上窗外的旖旎风光，丝毫感觉不到旅途的疲劳。 途中我们还参观了一处放养美洲野牛的地方，我不知道该如何称呼，总之很特别，地盘很大却见不到一个管理员，四周有铁丝网，木栅栏式的大门要参观者自己动手开关，不过即便有人忘记关门，野牛也跑不出去，一切均仰仗门口一个看上去很简单的设备，安装在地上面的几排可以滚动的铁棍，汽车畅通无阻而有蹄动物却无法通过。这种一个管理员也没有的景区，我生平还是第一次见到，要不是士弘引路，我们恐怕连大门也找不到。 回程时我们顺路参观了Head-Smashed-In Buffalo Jump，这是一座博物馆，直译为野牛碎头崖，从六千年前印第安人就将大批野牛从这里驱赶下悬崖，是一种相当原始的捕猎方式。 瓦特顿湖国际公园虽然不属于落基山国家公园群，但周边的山仍然属落基山脉。 瓦特顿湖一望无际，颇有气势，应该算高山冷水湖，夏季湖温最高不超过四度，最深处有一百多米。 另一张瓦特顿湖的照片是第二天清晨拍的，可以清楚地看到景区标志性建筑“王子”酒店。 刚到瓦特顿湖我们便迫不及待乘船观赏了湖光山色。坐在上层露天甲板上，按照北京的气候此时应该是初秋时节，暑意尚未消褪，而这里已是冷风凛冽，即便穿着冲锋衣，仍然感到阵阵的寒意。船行一半，便被告知已进入美国境内，游船还特意在美国境内的码头停靠了十分钟，允许大家上岸“方便”，也算是免签到美国游历了一番，虽然只有厕所这么一处景点。 由于纬度高，七、八点吃晚饭的时候才算黄昏。此地的牛排颇有点名气，价格似乎和北京“星期五”餐厅的美式牛排相当。当大家兴致勃勃坐在餐厅等候品尝牛排的时候，我独自一个人在湖边徜徉，因为黄昏是摄影的黄金时段，我希望能捕捉到几张表现意境的照片。 很多枯死的树木倒在 湖边，有一些虽然连一片叶子也没有，却仍然顽强地屹立在湖岸。四周静静的见不到游人，让人感到一丝的萧索和孤寂。偶一抬头，看到王子酒店借着夕阳的余晖发出熠熠的光，似乎是寂寞中迸发出来的一线曙光。我的心怦然一动，忽然想起了小时候看的一部动画电影，一位勇敢的王子穿过施了魔法的丛林，来到一座富丽堂皇的宫殿解救出一位公主……我不失时机地按下快门，记录下这一短暂的来自内心的灵感。另一张照片几乎是同一时间拍的，山头被晚霞染上了红色，这是非常美妙的时刻，因为早一点或晚一点，都拍不到这张照片。摄影不仅仅是对景物的纪录，同样也可以用来抒发内心的感受。 第二天我们又去了这个国家公园的另一个湖Cameroh Lake（不知道中国名），当Cameroh Lake忽然出现在我眼前时，让我感到了一种猝不及防而产生的震撼。面对模特，她的风度和气质往往是审美的主要标准。欣赏风景也同样如此，Cameroh Lake的湖水和对面的位于美国的雪山并没有艳丽的色彩，湖水如此的平静，没有一丝涟漪，湖面微微反射着淡淡的青光，青光中还裹挟着一股穿透肌肤的寒气，一刹那我突然感到四周是那么的静谧，仿佛空气都凝固了，无 论是湖还是雪山都是那么圣洁、一尘不染，似乎有一股能荡涤心灵的魅力。我相信这是一种气质，山和湖的气质，一种能震慑人心的气质。 我问士弘：书上都说路易斯湖最美，你说句实话，这两个湖哪个更美？士弘竟然不加思索地回答，当然是路易斯湖。面对如此景致，我无言以对，只是感到一丝迷惘和疑惑。 回到卡尔加里又开始新一轮的准备，目标当然是落基山国家公园群。加拿大落基山国家公园群包括班夫（Banff）、贾斯珀（Jasper）、库特奈（Kootay）、约霍（Yoho）四个国家级公园，三个省立公园以及罗布森林，总面积2.3122平方公里。 我们从距离卡尔加里最远的国家公园贾斯珀开始游览。为此我们先要北上300公里到埃特蒙顿（Edmonton），士弘专为小外孙乐乐设计的景点。 埃特蒙顿有世界最大的室内购物中心，里面除了众多的商店，餐馆外还有娱乐城、溜冰场和人造海滩冲浪。室内大型过山车几乎可以和室外的媲美，总之整整一天的时间，乐乐算是玩了个够。 第二天离开埃特蒙顿一路向西，车窗外浓云滚滚，大雨倾盆什么也看不清，但我能感觉到车窗外是崇山峻岭，也能想见到一定是风景如画，能否云开雾散只能靠运气了。 进入公园后天气出现了好转的趋势，云层依旧很厚但雨势明显减弱。贾斯珀镇规模不大，被雨洗刷过的街道一尘不染，这里的旅游设施比较完备，例如游客中心、商店、酒吧等等一样不少。士弘很早就预定了一间私家别墅的地下室，床铺、炊具、餐具、洗衣机一应俱全，七个人住还算宽敞，三天不到五百加元的价格比旅店要便宜得多（当时人民币和加元，美元的兑换率基本），可以说经济实惠。 晚饭后天还没有黑，雨完全停了，我抄起相机迫不及待和太太一起外出采风。不识路不会讲英语，只是能在周边随意走走。不过还是拍到几张照片。贾斯珀火车站便是其中之一，加拿大有一条贯通落基山国家公园的铁路，既可运货也可用于旅游观光，据说沿途风景极佳但车票不菲。 在贾斯珀的三天游览安排得很紧凑，天天早出晚归，这里风光秀丽，放眼都是亭亭玉立的雪山和清澈碧蓝的湖。我一向对雪山心存向往，见到如此美景自然会流露出如饥似渴的激情，走一路拍一路，一点都感觉不到疲劳。遗憾的是我认路能力差，加上那些拗口的外国地名，给我以后整理照片增加了难度。 左面那张照片是路边偶得，由于湖岸是又陡又滑的斜坡，只能用手抓住灌木丛小心翼翼蹭到湖边才拍到这张照片，稍不留心就有可能掉到冰冷的湖里，所以摄影也是一件辛苦事，充满挑战。 限于篇幅贾斯珀丰富的经历只能一笔带过，但慕宁湖（Maligne Lake）还是需要提一下，因为这是世界第二大冰河湖。尤其是湖南端的精灵岛 (Spirit Island)更是被印在明信片上盛名远扬，甚至在中国的餐馆里都挂着这里的照片。可惜当时天气和光线不佳，精灵岛拍得不甚理想，由此可见光线在摄影中的重要，不过好光线可遇不可求啊。 从贾斯珀到班夫是一条著名的风景线，听士弘介绍说，十月初，只要一场大雪，这里就能积几米深的雪，一直要到第二年的四月才能通车，落基山国家公园风景虽好，但可以旅游的时间并不长。去年这里雪下得并不少，只是由于今年雨水充沛，存留在山上积雪显得比往年少。 正说着我下意识地感到，车窗外雪山似乎多了起来，原来哥伦比亚冰原（Columbia Icefild）就要到了。哥伦比亚冰原雪山特别多，冰川就有八条，其中还包括了北美一条最大的一条冰川。 中央台热播的节目“远方的家—边疆行”，让我有幸看到了西藏巍峨的雪山和众多的冰川，不过要想身临其境目睹真容，必须要上到五千米以上的高原。这样的高度一般人恐难到达，不仅容易出现严重的高原反应而且山路难行，交通工具及日常生活也得不到保障。我虽然一直渴望见到雪山和冰川，却心有余而力不足。这里被称为冰原，并非高原，因为连汽车爬坡的感觉都不明显，完全不用为高山反应担心。 无论如何我面对的仍然是一条不折不扣真正的冰川，冰川的厚度有三百多米，虽然由于全球气候变暖使得冰川的长度几乎萎缩了一半。 上冰川先要到游客服务中心购票，景点虽然不收费，但普通汽车却无法在冰川上行使，必须乘坐轮胎有一人多高的专用雪地车。我们选购的是连票，除了车票还包括后两个景点的缆车票和船票，每人九十加元。 先坐普通客车上到半山腰才换乘雪地车 驶上冰川，刚下车时，简直不敢相信踩在我脚底下竟然是冰川。然而也只有当你真正站到冰川上的时候，才能真切地感受到冰川的宏伟气势，感受到来自自然的震慑力。与此同时我似乎隐隐领悟到，西藏人对雪山顶礼膜拜的缘由。 到了冰川已然算是拉开了游览班夫的序幕，接下来我们在班夫的四天，士弘竟然别开生面，全部安排野外露营。现在国内买帐篷的人也不少，公园里时常能看到五颜六色的帐篷，功能只是小憩而已，还没听说过有谁真在里面过夜的。 加拿大国家公园为野营而设的营区有很多，但依然常常客满。加拿大国家公园对野营的管理相当严格，不是随便找个空地就可以支顶帐篷露营的，必须在指定的营区内才能“安营扎寨”，这些营区全是收费的。例如我们四天的管理费是140多加元，每天再加九元，篝火用的木材便可以敞开供应。木材都是景区原始森林自然死亡的大树断开而成，因为要杜绝对景区森林的商业开发，景区的木材都不可以运出去。其实用于篝火的只是很少一部分，绝大多数倒塌的大树，原封不动留在原地回归自然。 进了营区要和看电影一样，必须对号入座找到你的位置，搭帐篷的位置都是林间空地，彼此相距十几米。每块空地上都配有烧烤炉，一套固定的长桌椅，当然帐篷自备。另外，每百米左右均设有厕所，里面热水、暖气、卫生纸以及交流电插座等一应俱全，此外营区内还有为数不多可供淋浴的大卫生间，干净实用。 因为人多，我们用的两顶帐篷是士弘的朋友和同事装了两辆汽车，驱车上百公里从卡尔加里运来的，当我们到达营地时，一大一小两顶帐篷已然支好，还特地为我们每个人运来一张舒适的折叠椅。两位女士略做交待并留下一辆车便风尘仆仆连夜返回。当我们结束露营拆帐篷时，才体会到搭帐篷原来是多么的不容易，据我观察住在卡尔加里的人几乎家家都有帐篷，那些老外支起帐篷来个个身手不凡。 我们不算苯很快就点着篝火（林子大了什么鸟都有，照片中的老外就是生不着火只会生烟的主儿），接着烧开水、煮面条、烤肉串好一阵忙活，我们的烤白薯、烤土豆也有滋有味。真没想到远离城市的生活竟然如此的浪漫。吃饱喝足再泡上一杯清茶更显怡然自得惬意十足，请注意上面这句话的时间段，因为到了睡觉的时候就完全是另外一码事了。 夜幕降临，大家围坐在篝火旁，跳动的火焰为寂寞的树林平添了一丝生气。这里温差特别大，晚上穿上冲锋衣还感到冷，大家不由自主把椅子向火堆移了移，一是为了取暖，更为了躲避讨厌的蚊子。 我早就听士弘说起过加拿大蚊子的利害，虽然有思想准备，但身临其境还是大大超出我的意料。这里的蚊子完全可以用成群结队、骁勇善战来形容，看看撞死在汽车面板上一层黑黑的死蚊子，就能推算出这里蚊子的密度。不过这里的蚊子个头特大，目标大也容易打，不像北京的“小咬”无声无息，令人防不胜防，所谓明枪易躲暗箭难防啊。在人和蚊子的对决中，美国大兵使用的驱蚊喷剂功不可没。 既然说到蚊子，就更该说一说这里的动物 。路上只要看到有汽车停在路旁，肯定是出现野生动物了，这里的动物不仅种类多，数量大而且不怕人，你可以靠得很近为羊和鹿拍照，不过那种犄角很长的羊或鹿还是保持一段距离为好。至于美洲虎和熊则另当别论。美洲虎属夜行动物白天很少能遇到，但熊还是不少，每个景区都张贴了“小心熊出没”的告示。景区及城市周边的垃圾箱都有防熊打开的机关，只有人才能拨动开关掀开垃圾箱盖，这样可以避免熊到人类生活区来翻垃圾找食物，减少人和熊之间的冲突。黄昏时分营区管理员会开着皮卡到每个露营点，提醒游客收好食物，清扫垃圾免得招来狗熊。 问题就出在厕所和我们的帐篷有一百多米的距离，对起夜的人是一个考验。这么说吧，谁都相信世上根本没有鬼，但三更半夜你敢到坟地里走一圈吗？而露营地有熊出没可不是空穴来风，我们在露营点附近也多次亲眼见到过黑熊，虽然个头不算大。所以深更半夜让你在漆黑的林子里走上这么一趟，没想法才怪呢。 第一晚最考验人，士弘说要穿着衣服钻到睡袋里，不知道是我的睡袋太小呢还是不习惯，反正把自己裹成一个粽子，令我忍无可忍，只好拉开拉链把睡袋当被子盖在身上。夜里一场小雨，温度降骤，越是冷越是怕起夜，就越是想撒尿。半夜的黑松林有一种诡秘的感觉，每次起来，先要借助头灯微弱的光，四下里察看一番，如果平安无事，没有“敌情”，便快步直奔厕所。连号称从不起夜的士弘也起来了，我就整个崩溃了，一连起来五次，似乎有意想在林子里邂逅狗熊。令我稍感安慰的是，外国的胖子有的是，熊不一定看得上我。 露营尤其是在树林里露营对从小在大城市生活惯的人无疑会留下深刻的印象，所以我才不吝笔墨重点回顾。 毫无疑问路易斯湖是班夫国家公园里一颗璀璨的明珠，也值得我为其多贴几张照片。不过我准备低调描述路易斯湖，不使用激动、震撼之类高八度的词汇。我的评价直截了当“路易斯湖是我见过的最美的湖”。说明一下，我只是以一个业余摄影爱好者的眼光下的这个评论。 我不认为外国的月亮比中国的圆，我也丝毫没有贬低其它我所见过的湖。我喜欢杭州的西湖，她不仅具有厚重的中国文化积淀，而且典型的江南景致常常能勾起我对乡土乡情的眷恋；我也喜欢西藏羊卓雍错飘逸卓群的气势，让我体验野性的奔放和洒脱。浙江的千岛湖、长白山的天池、昆明的滇池以及太湖、瘦西湖乃至颐和园的昆明湖都会激起对大自然的感慨和激情。只是我从照相机的取景器里感觉到，路易斯湖似乎多了几分色彩，并且可以从多角度取景拍摄。 我一直希望把Cameroh Lake和路易斯湖放在一起比较，如果允许我把Cameroh Lake比作一位美丽俊俏、冷漠高傲的少女，那路易斯湖就是一位雍容华贵，风姿绰绝的少妇。 从路易斯湖城堡饭店（Chateau Lake Louise）向雪山望去，岸边是姹紫嫣红的异国鲜花，中间是翡翠般碧绿的湖水，平静如镜的湖水倒映着雪山和周围的松林，微微晃动着令人目眩的倒影，使人遐想联翩，远处皑皑雪山威严而立和眼花缭乱的近景遥相呼应，从而加大了视觉的反差。如果一个画家想用色彩把眼前的景色描绘下来，他必须动用所有的染料。 路易斯湖的水色与众不同，源于湖中的石粉。来自冰山的激流裹挟着山中的石砾，通过相互摩擦，使石砾变成了细粉并随冰水冲入湖中，有的沉入湖底，有的悬浮在水中，石粉经阳光的折射才使湖水形成了这种独特的迷幻般色彩。 沿着路易斯湖有一条两公里左右的便道，漫步于此可以从不同的角度拍摄到完全不同的景致。可以说十步一景，处处迷人，甚至可以通过城堡饭店的窗户拍出风采迥异的路易斯湖。 路易斯湖上荡漾着鲜红色的小船，醒目的色彩犹如画龙点睛，打破了原有的平衡，赋予画面跳动欢快的节奏。 正因为路易斯湖多出了这些加分的因素，才促使我给出了如此高的评价，应该说我的评价是客观公正的。 班夫镇整洁而繁华，游客擦肩接踵，极具异国风情。我们一行人似乎只对食物感兴趣，因为必须到超市买水果以及供晚餐烧烤和早上快餐的食物，此外我们还光顾了几间酒吧，这里的扎啤很令人回味。 班夫的旅游景点也要比贾斯珀多而且显得类型更丰富。在哥伦比亚冰原买的连票就包括了硫磺山（Sulphur Mountain）缆车票和明尼通卡湖（Minnewanka Lake）的游船票。 硫磺山海拔两千二百多米，乘缆车上到山顶已是一揽众山小了，当然这和站在黄山看云海；爬上太子峰俯瞰张家界无法相提并论，山上也只有一个小小的气象观测站，但这里却是唯一可以观看班夫国家公园全貌的至高点，也是落基山国家公园群唯一一处采用缆车上下的景点。 明尼通卡湖是落基山中最大最深的湖，为了建造水电站提供班夫镇的用电，建造了水坝同时也提高了湖水水位。听讲解员说这里经常能看到金鹰，不过因为湖实在太大，船只航行了一半便返航了，四周的雪山足以给我留下了美好的回忆。 尽管篇幅有限，但还有几个湖无论如何也要提一笔，有的因为漂亮，有的因为特色。 梦莲湖（Moraine Lake）曾经被印在加拿大钞票上的景点。湖如其名，具有一种梦幻般的美。湖面不算宽，水也不算深但清澈湛蓝。梦莲湖在十座雪山环抱之中，只留下一处被称为石堆的地方可以观赏全湖的风貌。由于湖水来自冰山，一到冬季便断绝了供水源，湖泊可能干涸。 朱砂湖（Vermilion Lake）在班夫镇不远的朱砂湖道上，这是一条风景线，当我们的车在朱砂湖道上行驶时，看到对岸山的倒影映在湖水中，既清晰又漂亮，于是停下车拍了几张照。当时我根本就不知道湖的名字。直到回国整理照片时才发现，湖水竟然是红色的煞是好看。赶紧翻阅资料，才知道这便是朱砂湖，资料上还说落日常把湖水映成红色是该湖的特点。经过对照片的仔细辨认，我觉得湖水的颜色应该来源于湖底红色的藻类。湖对岸造型特异的山则是班夫最具代表的蓝道山（Tunnel Mountain）。 麦迪生湖（Maligne Lake）位于贾斯珀公园，湖面不算小。这座湖最大的特点是，一到冬季偌大一池湖水便消失了，必须要到来年夏季才能恢复。 我们还参观了几处峡谷。都说温柔似水，其实，水一点都不温柔，落基山纵横交错的山谷都是由水切割而成。只要沿着峡谷遮天蔽日的栈道步步深入，不久肯定可以听到瀑布低沉的轰鸣声，寻声而去你会越来越明显地感觉到水流冲击地面引起的振颤。这里的瀑布一般都不高，但水流湍急，流量充沛，形成一股雷霆万钧之势。水流激起的雾气被阳光一照，立刻会显现出一条高悬的彩虹，犹如天上人间。 这张照片是我在瓦特顿湖国际公园内拍摄的，是一个我叫不出名字的峡谷，然而峡谷的色彩却令人不可思议。即使到了现在，那一片红还会时时浮现在眼前挥之不去。 我们一共去过三个温泉，温泉的规模都不算大，比广东恩平的温泉小得多。在这几个地方泡温泉价格都不贵，水温和水质也都不错，用泡温泉解除旅途的疲劳实在是非常好的选择。不过一汪池水不同肤色的人混杂其中，赤膊相向，一种怪怪的感觉难免油然而生。 我们最后一次光顾的温泉叫镭温泉（Radium Hot Springs），是库特奈国家公园内的一个主要景点。顾名思义这个温泉含有可以治疾病的放射性镭，水质清纯所含杂质很少，也没有硫磺味。 镭温泉村虽然很小，但同样干净整洁，我们不仅放开肚皮吃了一顿美味晚餐，并在半山腰漂亮的旅馆预定了房间，总算奢侈了一回，睡在松软的席梦思上悄然冒出一种重返人间的感觉，没有了寒冷没有了熊的威胁，睡得酣畅淋漓。清晨站在阳台上，面对云雾中时隐时现的镭温泉村，似乎全身心都融入到了暖洋洋的晨曦之中。 在返回卡尔加里的途中，惊现一大片过火林带，这是一场十几年前由雷击引发的火灾。当地政府因势利导，设计好了过火区域，利用这场大火把已然老化急需更新的树林一起烧掉，并利用自生自灭的自然法则，等待新生命的萌发。我最后的这张照片就是在过火林里拍的，新生命已然萌动，正是“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。 终于到了要说离别的时刻了，然而落基山的风光留给我的是永远的回忆，加拿大人尊重自然，爱护自然的风气同样给我留下了美好的记忆。
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